Монастырский комплекс Святого Давида Гареджа считается весьма почитаемым на территории Грузии. Его территория огромна и простирается на многие километры. Он находится в юго-восточной части Грузии, практически на самой границе с государством Азербайджан, а некоторая часть этого комплекса даже располагает на спорных территориях между этими двумя странами. Грузия постоянно предлагает сделать обмен территориями, но правительство Азербайджана регулярно отвергает все просьбы.
В монастырский комплекс Давида Гареджа входит достаточно большое количество очень древних монастырей, а некоторые из них датируются по времени постройки промежутком между VI и XIV столетиями. Фактически Давидо-Гареджийский грузинский монастырский комплекс на Гареджийском кряже занимает в длину более 25 километров. Это огромное каменистое плато в практически совершенно пустынной местности. Очевидно, что такое место было специально выбрано монахами для их подвижничества.
Особым почитанием в комплексе пользуется Лавра Святого Давида. По сути это кельи монахов, выдолбленные прямо в скале. С первого взгляда на эту плотную каменную породу можно только удивляться каких усилий стоил этот титанический труд первым обитателям монастыря. Кстати, с высоты птичьего полета можно разглядеть, что Лавра как бы образует в скалах огромный крест.
В храме Преображения Господня, который находится на территории Лавры, покоятся мощи самого основателя монастыря святого Давида Гареджийского. Еще на территории монастыря можно увидеть единственный на всю округу источник, поскольку на многие километры вокруг вообще нигде нет никакой воды. Однако, древние монахи пользовались водой не только из этого источника. При внимательном рассмотрении можно увидеть борозды в скалах. Во время дождя по ним стекала вода, которую монахи тщательно собирали в специальные резервуары. 
Один из учеников святого Давида Гареджийского - тоже святой Додо также как и его учитель прославился многими деяниями. Например, он основал монастырь, получивший название Додос-Рка. А другим последователем Святого Давида - Лукианом была основана обитель Натлисмцемели. Во время турецкого нашествия многие православные храмы были уничтожены, однако уже в период с XI по XII здесь были возведены монастыри Удабно, Чичхитури и Бертубани. К сожалению, частично они располагаются на территории соседнего Азербайджана.
На сегодняшний день Давидо-Гаренджийский монастырский комплекс является действующей обителью, весьма почитаемой не только на территории Грузии, но и во всем православном мире. В его многочисленных храмах, ризницах и трапезных, а также в других постройках можно увидеть древние фрески с изображениями святого Георгия, царицы Тамары и сцен из Писания.
Монастырский комплекс располагается в 60 километрах от Тбилиси, сначала вам надо будет доехать до Рустави или же до Гардабани, а затем взять такси.
Давид-Гареджийский монастырь (დავითგარეჯის მონასტრ ი ) - это большой комплекс монастырей, пещерных и не очень, разбросанных на участке в пару десятков километров вдоль грузинской границы. Часть монастырей попала на территорию Азербайджана и называется там Keşiş Dağ . Сейчас в Грузии это как бы "достопримечательность №1", где-то на уровне Уплисцихе и Вардзии . Сейчас неподалеку от монастыря появился гестхауз с рестораном, что заметно усовершенствовало это место.
Гареджийские монастыри расположены относительно недалеко от Тбилиси , поэтому все западные путеводители советуют посетить их в первую очередь. В Грузии эти места тоже в большом почёте, и паломничество в Гареджи одно время приравнивалось к паломничеству в Иерусалим. Сюда действительно стоит заглянуть, и даже не столько из-за самих монастырей, сколько из-за общей атмосферы Гареджийской пустыни. Я бы даже посоветовал придти сюда ногами из Сагареджо, это примерно 45 километров, дневной пеший переход. Некоторые ночуют здесь в палатке - ради воздуха пустыни и утренних пейзажей.
Гареджийский монастырь - один из тех, что были основаны ассирийскими отцами в VI веке . Святой Давид пришел в Иберию вместе с Иоанном Зедазенийским и поселился на горе Зедазени, где был основан первый в Грузии монастырь . Когда монахи разошлись с горы в разные стороны, он выбрал Тбилиси и поселился около города на горе Мтацминда , где до сих пор существует его пещера и храм. Однако, вскоре случился конфликт с тбилисскими зороастрийцами, и Давид решил переселиться в совсем дикую местность. Он решил пойти дальше всех прочих двенадцати монахов в смысле аскетизма и переселился сразу в Гареджийскую пустыню, самое трудное для жизни место во всей Грузии.
Вместе со своим учеником Лукианом он поселился в пещере, где питался корешками и молоком диких оленей. Согласно житию Святого Давида , возле пещеры был обнаружен дракон, которого Давид изгнал. Путь, которым уходил дракон, вроде бы виден ещё сегодня с вершины хребта над пещерой Давида. На всех иконах Давида изображают с этим убегающим драконом. Историю с драконом принято понимать как мифологию, но это может быть просто преувеличение: известно, что в Гареджийской пустыне обитает Гигантская гадюка, известная ещё как гюрза. Эта зверюга может иметь длину до двух метров, но есть ещё бледная вероятность, что в прошлом существовал вид гигантской гюрзы, ныне вымерший. Одну такую упоминает Тит Ливий в своей истории Рима. Гареджийский дракон может быть вполне себе историчной гюрзой.
Со временем у Давида появились последователи, которые выезали себе пещеры в песчанниковых скалах возле пещеры Давида или в стороне. Так, Святой Додо основал пещерный компекс Додо-Рка, а в 10 киломерах от пещеры Давида появился монастырь Натлисмцебели (Иоанна Крестителя).
Впоследствии монастырь несколько раз страдал от вражеских нашествий. В 1625 году шах Аббас истребил всех монахов и монастырь пришел в запустение.
О монастыре случайно вспомнили в брежневскую эпоху. Его посетила Медея Мизвришвили, главная по Кахетии в то время. В Удабно тогда жили азербайджанцы, и с ним произошел этнический конфликт вплоть до стрельбы по самой Мизвришвили. Медея нажаловалась Шеварнадзе и против азербайджанцев были приняты меры. Именно тогда их выселили из Удабно и переместили в посёлок сванов, которые и живут там по сей день.
По инициативе Мизвришвили была проложена асфальтовая дорога до монастыря, которая сохранилась до сего дня. Тогда же возвели несколько домиков и протянули электричество.
Сейчас в Гареджийской пустыне находится около 9 комплексов различной степени сохранности. Обойти их все - дело многих дней. Выделяются четыре основные группы:
Лавра Давида
Монастырь Тетри-Удабно
Пещеры Додо-Рка
Монастырь Саберееби далеко на востоке.
Ну и ещё есть комплекс Бертубани, километрах в шести от Лавры Давида, но на Азербайджанской стороне.
Обойти все пещеры трудно, однако, существует некий "малый круг", который обычно и посещают туристы. К этому "кругу" относится Лавра Давида и мнастырь Тетри-Удабно. Эту территорию можно обойти за 2 часа, или за 3, если медленно.
Машины обычно останавливаются на парковке перед лаврой. Ниже еще какие-то здания - это все советские постройки 1970-х годов, эпохи Медеи Мизвришвили. Чуть дальше за парковкой - храмовый магазин, продающий иконы, открытки и один очень важный тавар - монастырское вино из хашмийского Саперави. Это действительно очень хорошее сухое красное вино, которое я советую обязательно брать. Его можно воспринимать как эталон хорошего Саперави . Стоит 10 лари. В Тбилиси встречается, но гораздо дороже.
Сначала логично зайти в лавру. Это самое красивое в архитектурном плане место. Здесь можно увидеть башенки, жилые помещения, пещерки, и обошедшую весь интернет скалу с пещерами. Часть комплекса является действующим монастырем и заходить туда не полагается. В нижнем дворе можно найти небольшой Преображенский храм. Вэтом храме, правее алтаря, находится могила Святого Давида. Когда-то здесь хранился камень, принесённый Давидом из Иерусалима, но сейчас он находится в Тбилиси, в Патриархии.
Все остальное - это длинная тропа, делающая петлю по горе. Она начинается сразу за магазином, поднимается вверх по склону и с нее удобно фотографировать Лавру. Пройдя по тропе примерно 600 метров вверх, вы попадаете на вершину хребта и перед вами открывается вид на азербайджанскую равнину. Граница проходит примерно по вершине хребта. Или ниже. Там не очень понятно. Горы вдалеке на горизонте - это уже Армения, область Тавуш .
 | ||
Тут очень многое зависит от везения. В солнечную безветренную погоду тут очень хорошо. В серые туманные дни уже не так весело.
 | ||
Чуть справа будет небольшой храм, а влево тянется тропа, которая тянется на 850 метров на юг до другого храма. Ближе к этому второму храму находится монастырь тетри-Удабно. Он выпилен в скале под тропой, как бы фасадом к Азербайджану. С тропы туда есть спуски. Проще дойти до дальнего храма и спуститься вниз по тропе за храмом. Там низом проложена еще одна тропа, которая ведёт мимо пещер. Пещеры все разные - одни совсем небольшие, другие - побольше и с фресками.
Пещеры Тетри-Удабно
|
|||
 |  |  |  |
| трапезная | тайная вечеря | троица | нечто |
Эти фрески интересны, хотя сохранились плохо. Лица на них соскоблили ещё случайные мусульмане, после чего в советское время на них царапали свои имена некоторые туристы или военнослужащие соседней военной базы. Иногда расписывались совсеми данными:
Храм, который стоит над пещерами - это важный ориентир. От него начинается не только спуск к пещерам, но и обратная тропа вниз к Лавре.
Многие люди не находят в себе сил и воли, чтобы подняться на вершину хребта. Очень зря. Они теряют львиную долю всех визуальных ощущений.
Монастырь Натлисмцебели тличется от Лавры во всех отношениях. Сюда не ходят автобусы и дорога проходима только для хорошего внедорожника. Туристов здесь практически нет. Это настоящий действующий монастырь, где каждый шаг надо согласовывать.
Чтобы попасть сюда надо, не доезжая 5 километров до Лавры, свернуть у указателя направо и проехать еще километра 4. Если вы на машине, то ее придется оставить неподалеку от ворот и идти в монастырь ногами. Этот монастырь состоит в первую очередь из пещер в скалах (куда обычно не пускают), пещерного Храма Иоанна Крестителя и каменной башни над скалами. К башне есть тропа, а вход в неё ведет через небольшую пещеру. В башне внутри темно и жиут летучие мыши. Там же около башни есть ход вниз, к монастырским пещерам, но им не всем разрешается пользоваться.
Если пройти по тропе влево от монастыря, там будет несколько водосборников и небольшая пещера, где несколько десятилетий назад жил монах Серапион. Сейчас он похоронен в главном храме, а его пещера считается весьма почитаемым местом.
Саберееби - это пещерный комплекс к востоку от Лавры Давида. Туда можно пройти или проехать от посёлка Удабно, но придётся одолеть 15 километров грунтовки. С возвращением через Бадиаури получится 50 километров оффроуда с пещерами в середине маршрута. Это очень недурно и для неспешного трёхдневного треккинга. Летом это физически тяжело, зато весной очень даже неплохо.
С некоторых пор на маршруте Тбилиси-Гареджи появилось пищевое заведение "Оазис-Клаб". Его придумали поляки и разместили в поселке Удабно, недалеко от монастыря, так что всем хорошо видно это заведение по левой стороне дороги. Цены здесь примерно средние по стране и разве что на лари выше. Обстановка аскетичная, зато есть столики под открытым небом с видом на степи, сказочный степной воздух и прочее прекрасное. Здесь даже можно оставаться с ночевкой, чтобы провести несколько вечерних часов на краю степи. Здесь же катают на лошадях. С появлением "Оазиса" Кахетия обогатилась еще одним нетривиальным рестораном, за что полякам честь и слава.
Ресторан "Оазис-Клаб" Координаты: 41°30"2"N 45°22"41"E |
||
 | ||
Страницы: 1
Монастырский комплекс Давид Гареджи, одна из главных святынь и достопримечательностей Грузии, представляет собой около двадцати древних пещерных монастырей различной степени сохранности, расположенных в радиусе 20 километров на обоих склонах полупустынного Гареджийского кряжа. Центральная часть комплекса достаточно компактна и её можно спокойно обойти за два-три часа - здесь, на небольшом пятачке находятся Лавра Давида на северном склоне хребта, а также ещё три церкви и около сотни древних монастырских пещер-келий на южном склоне кряжа. Лавра Давида - древнейший монастырь и главная доминанта всего комплекса, был основан в начале VI века сирийским монахом Давидом, поселившимся в природной пещере Гареджа. Давид был одним из тринадцати сирийских отцов, пришедших в Иверию с проповедью христианства. С годами основанный Давидом монастырь креп, община росла - ученики и последователи Давида основали по соседству еще несколько монастырей и скальных комплексов, территория обители достигла нынешних размеров, а сам монастырь стал одним из главных духовных центров Грузии.
Помимо удивительных древних монастырей среди скал, для простого туриста Давид Гареджи интересен и еще двумя обстоятельствами. Во-первых, здесь потрясающая по красоте природа - горные луга, совершенно неземные, будто бы космические, разноцветные скалы, а вниз, на юг, куда глаза глядят, простирается бескрайняя степь. Кроме того, аккурат по линии Гареджийского кряжа проходит государственная граница Грузии и Азербайджана - таким образом, сам монастырский комплекс ныне находится на территории сразу двух стран: Лавра Давида на северном склоне хребта - это Грузия, а монастырские пещеры на южном склоне и ещё ряд отдаленных монастырей - это Азербайджан. И в рамках стандартного двухчасового круга по туристической тропе монастырского комплекса, путешественник ступает ногой на землю сразу двух государств.
Надо признать, что при проведении в своё время границ союзных республик, случайно или намеренно было сделано многое для того, чтобы максимально "сплотить их узами нерушимой дружбы" - за примерами далеко ходить не надо, а здесь, на вершине хребта, территориальный спор за Давид Гарежди между Грузией и Азербайджаном длится уже двадцать лет. Грузия прилагает все усилия, чтобы полностью вернуть себе территорию монастырского комплекса - например, несколько лет назад грузинская сторона предлагала Азербайджану "разменять" территорию Давид Гареджи на соседние стратегические высоты. В реальности же вопрос делимитации границы на этом участке до сих пор остается открытым и лишь периодически обостряется в канун выборов и иных политических событий в жизни обоих сопредельных стран.
К чести оппонентов, надо сказать, что на туризме всё это не сказывается никак - территория комплекса открыта для свободного доступа и перемещения, а добраться сюда можно только со стороны Грузии - со стороны Азербайджана это практически отвесный склон. Сегодня территорию монастыря разрешено патрулировать как грузинским, так и азербайджанским пограничникам - в реальности азербайджанцы здесь бывают крайне редко: они стоят внизу, у подножья обрывистого южного склона. Впрочем, я бродил по высотам один, и за два часа вообще не встретил ни одного человека. :)
А теперь давайте, наконец, прогуляемся! :)
Оставим машину на небольшой парковке около входа на территорию действующего монастыря Лавра Давида и начнём подъем по узкой тропинке северного склона наверх.
// uritsk.livejournal.com
Вся красота монастыря среди скал открывается именно сверху - древняя обитель постепенно раскрывается, будто бы цветок лотоса.
// uritsk.livejournal.com
Монастырь Давид Гареджи, Грузия // uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Поднимаемся всё выше, а внизу расстилаются невероятные по красоте пейзажи.
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Одна из небольших пещерных церквей на северном склоне.
// uritsk.livejournal.com
Возле церкви на мартовском солнце нежится монастырский кошак.
// uritsk.livejournal.com
Поднимаемся еще выше - нереально красиво смотрятся эти красноватые полосатые холмы!
// uritsk.livejournal.com
Наконец, тропа достигает вершины Гареджийского хребта, и мы оказываемся точно на линии грузино-азербайджанской границы, отмеченной характерными покосившимися столбиками.
// uritsk.livejournal.com
Слева - Грузия, справа - Азербайджан, а я фотографирую уже с азербайджанской территории.
// uritsk.livejournal.com
В двадцати метрах отсюда, на территории Азербайджана, находится ещё одна древняя обитель монастырского комплекса. Пойдём посмотрим! :)
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Вниз за крутым обрывом открывается фантастический вид на уходящие далеко на юг азербайджанские степи.
// uritsk.livejournal.com
Азербайджанский КПП и проходящая по степи государственная граница.
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Но вернёмся в Грузию. :) Взгляд вперёд - впереди Азербайджан, расстилается покрытая степями долина Куры, а за ней, за дальним, подёрнутым дымкой хребтом, в 60-ти километрах отсюда - уже Армения. Как же тут всё очень-очень рядом, на Кавказе...
// uritsk.livejournal.com
Промышленный грузинский город Рустави.
// uritsk.livejournal.com
Панорамы Гареджийского кряжа.
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Азербайджан. Вьётся среди холмов приграничная полоса.
// uritsk.livejournal.com
Невероятно красиво!
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Азербайджанские степи и уходящая на восток широкая долина Куры.
// uritsk.livejournal.com
В обрывистом южном склоне кряжа находится около ста монастырских пещер-келий, внутри многих из них сохранились древние росписи и даже, как пишут знающие люди, портрет царицы Тамары.
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
Чтобы добраться до некоторых пещер требуется изрядная ловкость.
// uritsk.livejournal.com
Сто монастырских пещер находятся ровно на линии границы, на обрывающемся к Азербайджану почти отвесном южном склоне Гареджийского кряжа, а древний храм над ними - это уже Грузия.
// uritsk.livejournal.com
Невероятно красиво! Неземные пейзажи, тишина, простор, запах трав, свежий ветер и ни души - именно за этим я и ехал в Грузию!
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
// uritsk.livejournal.com
В монастырь Давид Гареджи - одну из самых главных достопримечательностей Грузии - решили ехать с местным экскурсоводом, и, забегая наперед, скажу, что это полностью себя оправдало. Эта пещерный комплекс состоит из двадцати монастырей, основанных в VI-XI вв по инициативе ассирийского отца св. Давида, жившего сначала на горе Мтацминда, что сейчас в Тбилиси (там и теперь существует церковь отца Давида), но ушедшего после конфликта с местными зароастрийцами в пустынные степи на юге Кахетии. В начале XVII в монастырь подвергся разорению (да-да, тот самый шах Аббас). Монашеская жизнь здесь прекратилась и возродилась лишь спустя десятилетия. Нынче обитель располагается на территории Грузии и Азербайджана - госграница проходит как раз по лавре св. Давида, потому здесь можно увидеть погранпосты и пограничников. Эта территория долгое время оставалась спорной, но благодаря межгосударственной договоренности двух стран, в наше время туристы могут беспрепятственно осматривать объекты монастыря без прохождения пограничных процедур.
Началась наше знакомство с Давид Гареджи, впрочем, довольно обескураживающие: нас не пустили в один из основных монастырей - Додос Рка, тот, где находится могила ученика Давида Гареджийского и одного из основателей обители - св. Додо. Пропуском туристов здесь заведует полусумасшедший монах, которому, видимо, что-то в нас не понравилось. Он какое-то время препирался с Тариелом, на плохом русском пытался нам объяснить, в чем мы не правы, а потом, стоя на сильном ветру (день выдался в степи очень ветреным), что-то долго кричал нам вслед, потрясая посохом. Картина, нужно сказать, получилась эпическая и даже сюрреалистическая - в любом случае, забуду я ее не скоро. Так что о Додос Рка рассказать я вам ничего не смогу - утешает лишь то, что, по словам Тариела, росписей там почти не осталось, да и сами пещеры не слишком впечатляющи.
Лавра св. Давида, церкви и кельи XI в с последующими перестройками.
А так лавра выглядит с обратной стороны скалы.
Гареджийская степь.
Овцы пасутся над солончаком.
В апреле степь еще зеленая, а солончаки не пересохли.
Что за башня, уже не вспомню. Да мало ли их в Грузии.
Подъезжая к лавре св. Давида, наблюдаем почти космические пейзажи. Кстати, видно, что соседняя скала также изрыта пещерами.
Лавра св. Давида. Этот комплекс сооружен в XIв.
Лавра. Церковь Николая Чудотворца. В основе тоже XI в, наверное, но перестроена позже (колокольня явно поздняя).
К кельям вход воспрещен,
но их и так хорошо видно - вход в одну из келий.
Сверху - церковь Спаса Преображения (XI в).
Внутри Распятие, украшенное множеством чеканных рельефов (здесь Рождество и Распятие) - по виду, старых.
А вот Симеон Богоприимец и Успение Богородицы.
Здесь же могила св. Додо.
В этой старой башне вроде бы находится погранзастава.
У церкви Воскресения Христова, что на вершине хребта, на сильнейшем ветру дежурят пограничники.
В пустыне с водой напряженка, потому в гранитной поверхности скалы так прорезаны желоба, что дождевая вода собирается в колодец, который вырыт вон в той пещере.
В пещере же вода собирается и отстаивается с помощью вот таких конструкций.
А это уже территория Азербайджана.
Монастырь Удабно начинается вовсе не с пещерной церкви. Но она как раз все время закрыта.
Приехав к лавре святого Давида, сначала сходили на ее территорию в Преображенскую церковь (IX в постройки), а потом отправились в долгий поход по пещерам монастыря Удабно, что на обратной (азербайджанской) стороне скалы. Пещер здесь много - жилых, хозяйственных, и конечно же, церквей, в которых сохранились яркие фрески VIII-XIV вв. Не сказать, что поход этот легкий - сначала долго нужно карабкаться вверх по довольно крутому склону скалы (минибусы здесь еще не запустили), а потом пробираться по горным тропкам, забираясь в пещеры, вход в которые не всегда удобен. Пещер здесь много - основная тропа длиной более 2 км, но ответвлений от нее довольно много. Куда стоит лезть, а куда нет, подскажет только опытный местный гид - никаких схем пещерного города не существует. Но мы сразу предупредили Тариела, что нас интересуют фрески - их-то он нам и показал в больших количествах. Наверное, это самые ранние росписи, которые мы видели в Грузии.
А еще с вершины скалы открываются фантастические виды на окрестные степи: в апреле здесь красиво - зелено и свежо, а пологие окрестные холмы удивляют самой неожиданной окраской - они состоят из каких-то пород, имеющих то сероватый, то красноватый цвет. Посреди холмов иногда сверкают на солнце жемчужно-хрустальными гранями солончаки.
Вдоль хребта проходит туристическая тропа.
Есть здесь жилые и хозяйственные пещеры.
Но самое интересное здесь - церкви,
большинство из которых не аттрибутировано,
но где сохранились фрески VIII-XIV вв.
Деисус. У многих фигур стерты лица. Может, какие из многочисленных захватчиков постарались, а, может, и невежественные пастухи-мусульмане.
Святой воин.
Богородица и ангелы.
Одна из самых интересных церквей Удабно.
Прекрасно написанный деисус.
Интересеный орнамент.
Это трапезная (обратите внимание на ряд обеденных мест внизу снимка). Фреска - Тайная вечеря
Ее фрагмент - Иисус и Иуда (блондин?). Кстати, редкий случай - пещера труднодоступна, и здесь сохранились лица.
Оттуда же - Троица Ветхозаветная.
Пантократор. Похоже, здесь был пожар или просто жгли костры.
Среди изображений попадаются и портреты исторических личностей, но их аттрибуция - целое дело.
Святые воины.
Воскрешение Лазаря.
Ангел и святой.
Благовещение. Этот ангел - одна из лучших фресок всего комплекса.
Комплекс неохраняемый, так что вандалам тут раздолье.
Богородица в храме и Симеон Богоприимец.
Рождество Христово.
И его фрагмент - дару волхвов.
Крещение Иисуса.
Вход в Иерусалим.
Еще одна труднодоступная церковь.
С дивными фресками.
Здесь почти нет вандальных надписей и у некоторых фигур сохранились лица.
И снова расписанный зал.
Еще один деисус.
Замечательный Иоанн Предтеча (бестрепетно испорченный неким мудаком по имени Анзор, к сожалению).
Сонм ангелов.
Кого-то поднимают на небо в колеснице (?).
Евангелист.
Ангелы и крест - этот сюжет часто изображали в грузинских храмах.
И еще одна расписанная церковь.
С прекрасными фигурами святых.
Сошествие Святого Духа на апостолов.
В этих росписях фигурируют какие-то кони.
Вот снова они.
А здесь архангел Михаил со змием воюет.
Ну зато добрые люди сообщили, что такси стоит 1 лари с человека, так что мы знаем цену. Пройдя чуток вперед нашли стоянку но увы машина лишь одна, а пассажиров на один больше. Что же делать? Ехать всем, мне не жалко подвинуться, а что людям ехать надо -понимаем. Мы и сами сегодня ехали, потому что водитель согласился нас взять.
Дорога короткая, всего полчаса, но проходит она по живописному горному серпантину. Вокруг зеленые пейзажи, голубое небо. Очень красиво.
Видно, что место туристическое. И уже появляются собаки, хотя раньше в основном встречались котики. На деревьях растет хурма, идет местами рекострукция. Скоро тут будут открыты новые отели. Что ж, такая судьба постигает многие туристические города. Тем не менее окружение приятное, мощеные улочки, веселые балкончики, надписи на грузинском. Есть и камазы, в которых сидят по 5 человек на переднем сидении.
Пора кушать. Хозяйка посоветовала ресторан Никола. Там будто бы самые лучшие хинкакли. Всего 60 копеек и вуаля. Оказалось и правда вкусно. Правда тут продолжает работать гибкая система откатов. Хозяйка попросила сказать, что мы от нее.
Пока тема вина не раскрыта, мы продолжаем скучать по любимой Ивановке. Здесь в стране вин отчего-то ценник негуманный. Так что за приезд выпили домашнего. Конечно, оно лучше, чем тот кошмар в Шеки, но хуже чем Ивановка. Снова она вспомнилась. Собаки почувствовали, что им я не откажу и выпросили по кусочку хинкалей. Улучшу карму еще чуток. Хотелось выптть вина дома с панорамой и релаксом, но в магазинах ценник тоже от 5 евро. Не гуманно.
Будем пить чай.
Обещали супер ночную подсветку, но в некоторых местах она каких-то люминисцентных цветов, не аутентично.
Зато аутентично смотрятся зеленые урны через каждые 5 метров. Тем не менее городишко симпатичный. А особенно в такую погоду. Встреченные украинцы отчего-то назначили нам свидание в 23-30. Почему именно в такое время? Отказываемся. Надо провести день отдыха. Время тут кстати на час меньше Азербайджанского, так что спать можно дольше, гулять больше – все хорошо. Мне все пока продолжает нравиться. Если бы не воспоминания об официантке из Кахи, было бы вообще чудесно. Но думаю этот долговязый хрен еще долго будет в моей памяти. Правда вспоминать его буду не с раздражением, а с улыбкой. Столько смеха подарил нам. А я всегда знала, что алкоголь укорачивает жизнь, а смех увеличивает, то на то и выйдет в этой винной стране. Так что спасибо за помощь в нивелировании последствий божественного напитка.
Дома узнаем, что и как нам делать. Кажется, лучший выбор - это в начале поехать в Давид Гареджа, затем в монастырь Нино, переночевать тут. Ибо тут точно знаем, что и как, есть все необходимое, приятный очень дом, и цена хорошая. Так что сделаем радичлоку, а затем на следующий день осуществим наш марш бросок в Батуми.
Тем более в качестве бонуса – приветливая хозяйка, говорящая на шикарном русском, отсутствие других гостей и котики.
Утро как всегда началось рано. Быстрый завтрак, наслаждение панорамным видом и подготовка к поездке в монастырь. Вано отвозит нас на автостанцию, где мы видим набитую маршрутку. Тут странная система. Приходишь рано или поздно, мест все равно уже нет, потому что все все заказали. Мы решили все-таки попробовать и заказать на завтра на Тбилиси 3 места. Мест нету, но нам пообещали еще одну маршрутку. Получилось неплохо. Мне в соседки досталась почтенная бабушка с курицей, которую она заботливо поила водой. Это соседство лучше чем невнятные иноземцы.
В маршрутке мне очень понравилось. Иногда бывает такое чувство, что происхожит нечто новое и светлое. Ты едешь, за окном мелькают новые пейзажи, города, люди, играет разная музыка, а ты сидишь и смотришь в окно. Меняется окражающий мир, и вместе с ним меняешься и ты. В такой момент иногда появляется ошущение чего-то настоящего. Путь, движение, дорога – нам путникам это должно быть понятно. Поэтому из маршрутки мне не хотелось выходить, ехала бы и я ехала. Так бывает не всегда, но для меня это ощущение очень дорого. В такие моменты понимаешь, что не жалеешь о том, какова твоя жизнь. Ведь даже в этом простом моменте есть столько всего личного и глубокого, о котором и не подумаешь, что можно задуматься и осознать в простой маршрутке. Понимаешь, что ты живой, а это ценно.
По слухам стоить должно 30 лари. Но таксисты не дураки- предлагают и 40 и 50 и как-то не очень понимают по русски. Переодически переходят на английский, который заканчивается вопросом – ду ю спик инглиш. Дальше они не знают. Мы решили использовать метод «ход ферзем» – просто брать и идти вперед, кто-то нас подхватит. К счастью это сработало, ибо дорога в монастырь была очень безлюдной, безмашинной и главное длинной. Договорились на 30 лари. А с вами будут еще две девушки – не страшно это? Нет, не страшно, мы привыкли в тесноте.
Наконец мы уместились и тронулись. Конечно странная была машина – девушки без зубов с татушками и париками, громкий шансон, который не вписывался в окружающий ландшафт. И самое главное скорость – он ехал километров 10 в час наверное. В момент когда казалось, что медленнее ехать нельзя, оказывалось что еще можно).
Зато какой пейзаж – красота, разноцветные холмы, веселенькие коровы, удивительное небо. Очень живописно. Эти немного километров нам удалось проехать за больше часа. Мы уже не верили, что доедем, но все таки доехали. По дороге водитель разбавлял какой-то порошок в фанте. Правда надо отдать им должное шансон меняли иногда на девичьи хиты – типа Максим и старых 80х. Но природа волшебная. Еще приятно порадовало приближение к Азербайджанской границе. Все-таки теперь это моя любимая страна).
И вот мы в монастыре – у нас 2 часа времени. В самом монастыре красиво, в скалах вырезаны кельи, очень красивый вид. Но нам надо в начале подняться на гору, граничащую с Азербайджаном. Подъем крутоват и местами тяжел. Жарко же. Но сверху вид вообще потрясающий. Бакусел прислал мне смс о том, что приветствует меня в Азербайджане. Какая ностальгия. Рядом летают орлы, люди говорят что так близко не пролетают обычно, а нам повезло. С горы видны погранзаставы, горы, равнины, озера. А в самих скалах сохранились фрески.
Жара не перебивает этого восторга от увиденного. Наконец мы добрались до пограничных будок. Первый погранец грузин на нас не обратил внимания, а второй азерский оказался так любезен, предложил поесть, оценил мой азерский словарный запас и вообще – встретили родственную душу.
Спускаться было сложновато, но мы и с этим справились. Маша как знатный любитель высоты ждала нас внизу, так что еще один кусочек Азербайджана увидели только мы с Олей.
Теперь немного времени на осмотр самого монастыря. Выглядит все интересно, а на фоне ясного неба вообще красота. Даже не верится, что иногда тут есть снег,
И вот мы снова на трассе. Монастырь очень понравился. Такое удивительно сочетание природы, погоды, красок и скальной архитектуры. Ну и ностальгия.
Теперь надо попасть в монастырь Святой Нино.
Если искупаться там в источнике, то не будешь год болеть. Подходит. На родине вина – это важно.
Маршруток нет, таксисты предлагают негуманные цены, нашлась еще пара из Эстонии. И вдруг появлся водитель. Типа подвезу.
А сколько стоит?
Ну дом на них все ранво не построишь? Так что как думаете?
Ну мы жумаем по 5.
Хорошо.
Пара эстонцев похоже еще не привыкла к кавказскому транспорту, как же мы влезем в машину впятером. Да нет вообще никаких проблем).
Разговорились с водителем, тут как-то народ разговорчивый. Много очень говорят в режиме монолога. С дядечкой мы обсудили планы, он посоветовал человека, кто поселит нас в Кобулети недорого. Недорого нам подходит. Предложил заодно отвезти нас до монастыря, мы то планировали пешком идти 3 км. Но отвезет и хорошо.
Телефон товраища в Кобулети у меня тоже есть. Заодно хотел подогнать нам вина – мол, сколько привезти вам литров. Я типа за обедом три выпиваю. Ну мы же девочки)).
Красное тут, все говорят, повышает давление. Надеюсь, у меня пониженное.
В монастыре уже все закрывалось. Но мы успели и в церквушку, и в источник, до которого надо идти 800 метро вниз. Большая часть уже сделана в виде ступеней, а часть осталась аутентично-грязевой. Там можно набрать вкусной воды и окунуться. Рубашку можно купить а можно взять и оставить бесплатно. Мы с Машей решили все же не болеть весь год, поэтому окунулись. Вода не такая уж и холодная, но и не парное молоко. 3 раза с головой – главное быстро!
У входа в город нас встречает наш друг сегодняшний. А как вы будете звонить моему другу в Батуми, если нет симкарты?
Ну смс пошлю. Нет, вот тебе симкарта – на ней есть деньги.
Неудобно, но он настаивал. Ну что же, может и пригодится. Вернее, точно пригодится).
Заодно нас пригласили поужинать, но мы антисоциальны. Поэтому идем кушать сами. Снова вчерашнее место Никола и наши знакомые собаки. Прибавился новый друг волосатый.
Хинкали вкусные и сегодня, да и домашнее вино сегодня как-то приятнее на вкус.Наслаждаемся ужином после тяжелого дня. Позже оказалось, что это и правда самые вкусные хинкали за всю Грузию.
Одна тут проблема с вином – тема его не раскрыта. Ивановка в Азербайджане была проще ближе и доступнее. А тут в магазине только дорогое по 10 лари, не будем тогда ничего дегустировать. Но тут все складывается как всегда удачно, и наш разговорчивый собеседник из монастыря. Снова встречается нам на пути.
Где купить вино? – о, я вам покажу.
Хромой волосатый пес идет за нами. А чувак все болтает о том, как он любит людей. При этом пинает волосатого и прогоняет его. Не понравилась мне это. Он ведь мой дост!
👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за конский процент с отелей - платим мы!) я давно практикую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.
👁 Знаешь ? 🐒 это эволюция городских экскурсий. Вип-гид - горожанин, покажет самые необычные места и расскажет городские легенды, пробовал, это огонь 🚀! Цены от 600 р. - точно порадуют 🤑
👁 Луший поисковик Рунета - Яндекс ❤ начал продавать авиа авиа-билеты! 🤷
